Assim que os convidados se sentam à mesa, o Le Petit Chef entra em cena, transformando a superfície da mesa num cenário tridimensional, onde interage com ingredientes e protagoniza momentos que antecedem cada momento da refeição. Criado pelo coletivo artístico belga Skullmapping, o conceito nasceu da exploração das possibilidades da projeção de imagens em superfícies reais e resulta numa abordagem de fun dining, que alia uma refeição de vários momentos a uma componente interativa e visual.

No hotel portuense, são quatro as opções, cada uma composta por seis momentos. A proposta base começa com o “Primeiro Passo do Pequeno Chef“, um couvert composto por pão de fermentação natural, azeite, azeitonas e manteiga, seguindo-se a “A Horta Encantada“, com tomate coração de boi, burrata, manjericão e pinhão. Poucos depois, chega à mesa “A Grande Pescaria”, apresentando uma sopa de peixe da nossa costa e abrindo o apetite para o “O Tesouro do Mar“, que junta camarão tigre, bisque de carabineiro e taglietelle fresco. O prato de carne, “O Grande Banquete“, serve short ribs com couve-flor, cenouras glaceadas e molho de vinho Madeira, antecipando o final da refeição, que culmina no “Jardim Secreto“, um creme brulée com chocolate branco, framboesa e lima. É ainda possível optar por uma proposta que acrescenta alguns ingredientes diferenciados, como caviar oscietra e foie gras. Paralelamente, há um menu desenhado a pensar nos mais novos e ainda um menu vegetariano.

O “Le Petit Chef” está em 45 países e 157 cidades, entre as quais Lisboa e Lagos. E agora o Porto.

E é também com simplicidade que assume que não se revê na cozinha de autor, encontrando virtudes na cozinha de volume. Há que lembrar que é também o chef executivo do Dolce Campo Real, em Torres Vedras, igualmente uma unidade da DHM – Discovery Hotel Management. Gosta de gerir toda a oferta de restauração de um hotel e de conciliar os diferentes públicos.  E acredita que o volume é essencial para manter a estabilidade das equipas, o que lhe dá conforto na capacidade de resposta.

E mais: a sua atenção não se limita à gastronomia, colocando o foco na otimização dos orçamentos e dos recursos, nomeadamente os humanos. E o grande desafio é – diz – manter a qualidade do que é servido sem desrespeitar os orçamentos.  A resposta está, no que toca a cozinha, numa gestão muito assertiva do produto.

A propósito de produto, o foco no Raimundo é o mar. Afinal, no horizonte do restaurante está a praia, que se encontra através das amplas vidraças ou na esplanada que o prolonga. Aliás, o nome vem-lhe do poeta Raimundo Bulhão Pato, cuja herança gastronómica são as conhecidas ameijoas.

A cozinha mediterrânica é transversal à carta, com Hugo Santos a apontar para a importância de pratos com cor, com respeito pelo sabor natural do produto e com técnicas de confeção simples. Uma carta de sabores o mais puros possíveis, e que, acima de tudo, respondesse às necessidades e aos ritmos dos diferentes clientes – mais rápida, para os grupos empresariais, e de partilha para o turismo de lazer, com mais tempo para desfrutar da refeição.

A sazonalidade está presente, mas, mais uma vez, com a preocupação de equilibrar essa preocupação com a gestão do orçamento. Afinal, com volume nem sempre é possível respeitar as estações. E, porque está muito articulado com o negócio, tem um olhar muito particular sobre a rotatividade dos menus. Nunca muda uma carta na totalidade, preferindo trocar alguns pratos, desde logo os que não estão a corresponder às expectativas. O que não pode sair são os pratos com mar dentro, sobretudo o arroz de peixe e o bife de atum, ambos com grande aceitação. E, claro, as ameijoas à Bulhão Pato.

Prova com vista mar

O sol brilhava no sábado em que almoçamos no Raimundo, o que foi o casamento perfeito com algumas das propostas que chegaram à mesa. A começar por sabores bem familiares como os dos peixinhos da horta, com um polme ligeiro e estaladiço. O camembert no forno com compota de tomate trouxe a primeira dose de indulgência do dia, equilibrada, logo de seguinte, pela frescura da salada de salmão.

Nos principais, o bife de atum com legumes salteados apresentou-se no ponto certo, com a carne bem selada pela grelha e o interior rosado como se quer. O mesmo cuidado evidenciou-se no tornedó trufado com puré de batata e legumes.

Já nas sobremesas, regressou a indulgência, como não podia deixar de ser: duo de mousses com peta zetas de chocolate e cheesecake cozido de caramelo salgado fecharam uma refeição que confirmou a preferência do chef Hugo Santos pela simplicidade, mas que também confirmou pode haver muita virtude – leia-se sabor e técnica de confeção – nessa simplicidade.

Para terminar a refeição em beleza, o café tomado na esplanada com vista para o mar permitiu comprovar que o Crowne Plaza Caparica Lisbon é um bom refúgio de fim de semana. Ou apenas para uma refeição na tranquilidade dos Capuchos.

Fátima de Sousa

Com concerto

No dia 13, as Caves Kopke, em Vila Nova de Gaia, abrem as portas para um jantar em que o vinho e a gastronomia se juntam à cultura e à música. O menu exclusivo será harmonizado com referências da Quinta da Boavista, proporcionando uma descoberta aprofundada dos sabores e do terroir duriense. 

Assim, num ambiente repleto de obras de arte, assinadas por artistas como Joan Miró, Manolo Valdés e Elias Crespín, e de mais de 2,5 milhões de litros de vinho do Porto, os visitantes vão poder degustar uma proposta gastronómica em cinco momentos.

Após o jantar, o convívio estende-se até ao Kopke Wine & Jazz – Music Club com um concerto da banda Back to Amy, cujo reportório presta homenagem a Amy Winehouse.

Entre o Douro e Trás-os-Montes

O Douro e Trás-os-Montes encontram-se à mesa no próximo dia 14 de novembro, numa nova ediçãodeChef Milton Ferreira Convida, iniciativa que leva ao Casa das Pipas Restaurant diferentes interpretações da gastronomia portuguesa. Desta vez, o anfitrião convida o chef transmontano Óscar Geadas para um jantar a quatro mãos, pensado em torno da identidade dos territórios, da valorização do produto e da evolução da cozinha de raiz tradicional.

Lado a lado, os chefs protagonizam um menu de sete momentos, alternando criações de ambos e dando lugar a diferentes interpretações de produtos e sabores portugueses. Entre as propostas encontram-se a truta com aioli, jalapeño e pimento, o lírio com maçã, o bacalhau com salsa e bivalves e o pregado com azedo de Vinhais com agrião. A experiência prossegue com vaca Maronesa, alho negro, castanha e aipo, antes de chegar às sobremesas, em que a amêndoa e a laranja antecedem uma criação de chocolate, pistácio, wasabi e romã.

Cada momento será acompanhado por uma seleção de vinhos Quinta do Portal, escolhida para complementar os pratos e valorizar as suas características, enaltecendo a ligação entre gastronomia e território que define esta experiência.

Jantar solidário

O restaurante Cícero, em Lisboa, recebe no dia 16, o First Editions à Mesa · Beautiful Resistance, um jantar solidário promovido pela Sovereign Art Foundation, que pretende angariar fundos para projetos que utilizam a arte como ferramenta de inclusão e desenvolvimento pessoal de crianças e jovens em situação de vulnerabilidade.

Durante o jantar, estarão em exibição cinco obras de artistas portugueses finalistas doSovereign Portuguese Art Prize 2026, selecionadas para acompanhar esta experiência. 

A escolha do Cícero, no Chiado, reflete a ligação do restaurante à arte, um dos pilares da sua identidade. Com direção criativa da chef Alessandra Montagne e cozinha executiva do chef Felipe Neves, o restaurante cruza influências gastronómicas de Portugal, Brasil e França, num espaço onde a arte e a gastronomia convivem naturalmente.

Desassossegados

Os Jantares Desassossegados regressam ao BAHR & Terrace do Bairro Alto Hotel, com três novos encontros que prometem trazer outros territórios, ingredientes e novas perspetivas para a mesa do chef.

A iniciativa celebra a gastronomia portuguesa através do diálogo entre o chef residente, Fábio Pereira, e nomes da gastronomia nacional que se distinguem pela forma como interpretam os produtos e as tradições dos lugares a que estão ligados.

O primeiro jantar está marcado para dia 19, com Lídia Brás, do restaurante Stramuntana, em Vila Nova de Gaia. A 21 de janeiro, o ciclo prossegue com Hugo Nascimento, do restaurante Naperon, em Odeceixe, no Algarve. A viagem termina a 25 de fevereiro, com José Júlio Vintém, do restaurante Tombalobos, em Portalegre.

Rotas da Insulana

O BALCONY Restaurant, no Grand Hotel Açores Atlântico, recebe, a 21 de novembro, a 11.ª edição do Jantar Vínico Rotas da Insulana, que convida os participantes a embarcar no Paquete Funchal e a reviver a elegância dos jantares de gala servidos a bordo nas travessias atlânticas dos anos 60.

O ponto de partida é uma ementa histórica do navio, recriada pelo chef Rui Prado. A viagem gastronómica desenrola-se em cinco momentos, numa sequência de sabores e harmonizações que evocam o requinte das grandes mesas da época. A experiência começa com um paté de foie gras com aipo, espargos e vinagrete de ananás, harmonizado com o TITAN of Távora-Varosa DAEMON (Branco 2024). Segue-se o imperador, servido com molho mousseline e pepinos em curtume com pó de spirulina, acompanhado pelo TITAN of Douro Espumante Extra Bruto (Rosé). No terceiro momento, o consommé “Olga”, com vinho do Porto e vieiras (creme de cevada com miolo de vieiras), é acompanhado pelo TITAN of Douro Vale dos Mil (Rosé 2022).

O jantar prossegue com uma combinação de sabores do mar e da terra que junta cantaril e lagostim sobre topinambur, crumble de pão saloio e molho “fragateiro”, em harmonização com o TITAN of Douro Grande Reserva (Branco “LUZ” 2022). A culminar este percurso, chegam à mesa os lombos de vitela “Lili”, servidos sobre rodelas de batata, com foie gras, alcachofras e trufa, numa combinação com o TITAN of Douro Fragmentado (Tinto Blend III). Para terminar a refeição, bolo Waldorf (bolo de chocolate com avelãs), pêssegos em geleia chartreuse, éclairs de chocolate e baunilha e gelado francês, harmonizados com TITAN of Port Tawny 20 Anos.

Alquimia à mesa

A Adega Vila Santa, em Estremoz, prepara-se para receber uma experiência gastronómica exclusiva: Alquimia à Mesa, um jantar especial que terá lugar no próximo dia 28 de novembro e que propõe um encontro entre a criatividade gastronómica e a versatilidade da aguardente Carvalho, Ribeiro & Ferreira.

Para esta ocasião, o chef Bernardo, da Quinta da Amendoeira, foi desafiado a criar uma ementa pensada para explorar diferentes possibilidades de harmonização com a aguardente preferida dos portugueses.

Ao longo do jantar, a aguardente será apresentada sob diferentes expressões, incluindo cocktails e outras formas de degustação, numa abordagem que procura surpreender e revelar novas perspetivas sobre a sua presença à mesa.

Momentos de partilha

“Sharing Moments” é a experiência enogastronómica que o Terra Nostra Garden Hotel, na ilha de São Miguel, promove a 28 de novembro. O jantar decorre em torno de uma única mesa, em que os participantes têm a companhia do chef Nuno Gonçalves, do maître d’hôtel Bruno Ferreira, com harmonização vínica do produtor Altas Quintas.

Mais do que uma sucessão de pratos e harmonizações, a proposta passa por aproximar todos os intervenientes da experiência e transformar a mesa num espaço de encontro, onde é possível conversar, descobrir e trocar impressões de forma descontraída.

Nesta primeira edição, propõem uma cozinha com identidade, que cruza produto, território, memória e criatividade. A ligação aos Açores percorre o menu através de ingredientes e referências regionais reinterpretados numa linguagem contemporânea.

Aberto há cinco anos, na zona ribeirinha da capital, o Envy vestiu-se para receber o inverno. Trocou os azuis mais frescos pelos tons quentes, com predominância para os vermelhos, com o objetivo de criar uma atmosfera mais intimista e sofisticada. Os veludos entraram igualmente em cena, introduzindo um toque clássico e, ao mesmo tempo, confortável.

Uma mudança que é apresentada como o início de uma nova fase, de maior elegância e maturidade. O conceito, esse, mantém-se: o convite é para partilhar a mesa e prolongar a noite.

“Esta reabertura representa um novo capítulo para o Envy Lisbon. Quisemos criar um espaço mais acolhedor e elegante, que acompanhasse o espírito do inverno, e uma carta que convidasse as pessoas a sentarem-se à mesa e a viverem a noite com calma. Mantivemos aquilo que sempre nos definiu, a gastronomia, a sofisticação e a celebração, mas com uma nova roupagem. Foi muito especial voltar a receber amigos e parceiros e partilhar com eles esta nova fase“, explica Joana Amaral dos Reis, sócia do espaço.

E se a nova decoração é o que os olhos começam por ver, já à mesa é tempo de descobrir a nova carta. Também aqui se manteve a identidade – fusão da culinária internacional e nacional.

Foi o que se provou no jantar que assinalou a reabertura. Com o pão de massa mãe a ser o elemento em destaque no couvert, as entradas trouxeram frescura à mesa: entre elas, o picadinho de atum com papadum, a burrata com tomates e pesto e a gamba torpedo com wasabi. Na carta, têm a companhia de propostas como bolinhas de rabo de boi, rolo primavera ou bisque de camarão.

Nos principais, voltou a sentir-se o cruzamento dos sabores internacionais – representados pela moqueca de camarão com arroz basmati – com os sabores portugueses – de que foram embaixadoras as bochechas de porco, com mousse de batata e queijo trufada e salada. Não foram degustados, mas a oferta também passa por pratos como polvo, feijão branco e espinafres ou bacalhau com bisque, nos peixes, e entrecôte ao molho de ervas e maminha, nas carnes.

Já nas sobremesas, a escolha fez-se entre farófias, mais leves, e brownie, mais indulgente. Ficaram para uma prova futura alternativas como merengue, mousse de chocolate e o enigmático “Sin of Envy”.

Todas as propostas foram pensadas para acompanhar os meses mais frios, sendo que o Envy Lisbon apenas serve jantares às sextas-feiras e sábados. A piscar o olho ao prolongar a noite com música e dança.

Fátima de Sousa

Durante cinco anos, a cidade vizinha de Évora acolheu o projeto fundado por João Narigueta e por Filipe Rebocho. Este acabaria por sair e, um ano depois, juntava-se o sommelier Miguel Dominguinhos. Há uma nova morada, mas a essência mantém-se, com foco na valorização dos produtos locais, da sazonalidade e da identidade alentejana.

Neste regresso às origens, o Híbrido toma conta de um edifício com história: a apenas 200 metros do castelo de Montemor-o-Novo, ali se fez, durante muitos anos, um dos produtos emblemáticos da região, o licor de poejo.

“A reabertura do Híbrido marca o início de um novo capítulo no coração de Montemor-o-Novo, numa casa com história. Este regresso permite-nos consolidar o projeto, reforçar a ligação aos produtores locais e continuar a desenvolver uma cozinha contemporânea, profundamente enraizada no território”, comenta Miguel Dominguinhos. 

Com apenas 18 lugares e aberto exclusivamente ao jantar, o restaurante privilegia uma experiência à mesa centrada na qualidade do produto, na criatividade e na atenção ao detalhe. A proposta gastronómica inclui opções à carta e dois menus de degustação: o Híbrido, com nove momentos, e o História, com cinco momentos. O primeiro cruza criatividade, território e proximidade com os produtores, reunindo pratos emblemáticos e novas criações. Já o segundo revisita o receituário tradicional português, reinterpretando receitas históricas a partir de produtos locais e biológicos.

“No Híbrido, procuramos cruzar o respeito pela herança histórica portuguesa, em cada prato, seja através do resgate do receituário ancestral ou de técnicas contemporâneas aliadas a produtos que caíram no esquecimento. É uma homenagem ao nosso território, aos produtores locais e à sustentabilidade, oferecendo a quem nos visita uma verdadeira viagem de partilha e memória, acrescenta o chef João Narigueta.

A nova carta reflete a abordagem do Híbrido à gastronomia alentejana, cruzando referências tradicionais com técnicas contemporâneas e combinações inesperadas.

É assim que, entre as entradas, se encontra o lagostim de rio, servido com açorda de lagostim, espuma de spirulina e poejo e sriracha. Um prato que evoca os recursos dos rios alentejanos e a importância do equilíbrio ambiental, combinando o conforto da açorda com a frescura das notas herbais e um toque picante. Nos pratos principais, pontua porco alentejanocom crumble de miso de pimento, velouté de bivalves e alho-francês, que se propõe revisitar o clássico encontro entre carne de porco e marisco.

São apenas dois exemplos da filosofia do Híbrido, uma filosofia que é partilhada com o Poda, o segundo restaurante dos dois sócios na mesma cidade.

Este novo olhar para uma sandes despertou numa viagem de equipa a Londres, entre restaurantes, mercados, ruas e conceitos que misturam referências. A ideia é tratar um produto aparentemente simples com o mesmo cuidado de um prato de chef.

No MORI, o ponto de partida é o sando e a inspiração vem do Japão, com assinatura do chef Rodrigo Delgado. A carta cruza ingredientes, técnicas e referências de diferentes geografias: do miso ao nori, do furikake à sriracha, passando pelo frango crocante, beringela panada, atum marinado ou por uma interpretação do smash burger.

É uma carta curta, informal e pensada para diferentes formas de consumo – da mesa ao takeaway e ao delivery –, construída em torno da ideia de que “entre duas fatias pode caber um mundo inteiro”.

O bairro de Alvalade foi escolhido para a estreia, com o espaço a manter a ligação ao Selllva, com padrões e desenhos pintados à mão por Henriette Arcelin.

Para Carlos Robalo foi só atravessar a rua: afinal, antes de assumir este novo projeto era o titular da cozinha do Brotéria Café. E se a geografia quase não mudou, o conceito também não. No Santis São Roque, continua a servir comida de conforto. É ele próprio que explica com toda a simplicidade: “Se os clientes gostavam, porquê mudar?”.

É comida de conforto, sim, essencialmente de raízes portuguesas, mas, numa proposta ou outra, com ligeiras incursões asiáticas. O almoço é o ponto alto do serviço, daí que haja um prato do dia. Muitas vezes, a pedido dos clientes fiéis, com saudades de pitéus como pataniscas ou petingas com arroz de tomate. Ou pasteis de massa tenra, que são já uma assinatura do chef.

A carta é deliberadamente curta. Há clássicos como bacalhau à Brás, um dos pratos mais procurados, ou o bitoque, com ovo e bata frita. Mas também há caril de gambas ou de frango, com arroz basmati, hambúrguer de novilho e empada de pato – esta com a particularidade de ser servida numa pequena terrina oval e encimada por massa filo estaladiça.

Nas entradas, o espírito mantem-se. Pontuam peixinhos da horta, camarão ao alho, croquetes de novilho ou ovos rotos com presunto ibérico e linguiça. Que também podem servir como petiscos e convidar a uma tarde mais demorada, a deixar correr o tempo na tranquilidade do claustro.

Não faltam sobremesas. Mousse de chocolate e tiramisu são receitas infalíveis, que aqui ganham a companhia de um bolo que poderia ser da casa – o jesuíta. Afinal, aquela que hoje é propriedade da Santa Casa da Misericórdia de Lisboa foi casa-mãe da Companhia de Jesus em Portugal, a Casa Professa de São Roque.

No Santis, tudo começa logo de manhã. Para um simples café ou um pequeno-almoço mais completo, com os ovos Benedict, as omeletes, as tartines e as tostas a resultarem também como uma refeição ligeira para quem dispensa o almoço.

E há um momento único: o Chá dos Jesuítas, que traz para o século XXI a história do lugar, mas também a história de Lisboa e das rotas que, durante séculos, a ligaram ao mundo. Chá de erva-mate, scones com compota caseira e manteiga e um jesuíta compõem a rotina de um momento que se quer de pausa.

Tudo se conjuga para deixar do lado de fora os ruídos do centro da cidade: a solidez das arcadas de pedra, os longos bambus, a refrescante fonte central. Porém, o Santis São Roque é mais do que o claustro. No interior, pode sentir-se o museu, com o design assinado pelo Openbook Studio a reinterpretar o património histórico do museu e da igreja. Algumas peças do acervo museológico foram mesmo trazidas para a contemporaneidade.

À noite, o claustro recolhe-se: o restaurante não serve jantares, abrindo excecionalmente para eventos e grupos. Mas, durante todo o dia, serve em contínuo, não sendo sequer preciso entrar para provar, por exemplo, os pasteis de massa tenra, um dos ex-libris da cozinha: é que uma janela para a rua abre-se para serviço de take-away.

Este é – como partilha Carlos Robalo – um espaço muito pessoal. O próprio nome do restaurante é a prova dessa ligação íntima – Santis é, afinal, uma derivação de Santiago, seu filho.

Fátima de Sousa

São nove dias de experiências que integram a programação da 27.ª edição do Essência do Vinho – Lisboa, que decorre de 7 a 9 de novembro, no Centro de Congressos de Lisboa.  E que articulam a promoção dos restaurantes, o encontro entre chefs, a descoberta de vinhos e o contacto entre produtores e compradores.

“Cada restaurante, cada chef, cada prova e cada encontro fazem parte de uma estratégia: valorizar o talento, reconhecer o mérito e trazer a Lisboa experiências de Portugal e do mundo”, nota Nuno Guedes Vaz Pires, organizador dos dois eventos.

No que toca à gastronomia, uma das grandes apostas é a rota dos restaurantes, que passa por espaços clássicos, projetos emergentes e por restaurantes com distinções do Guia Michelin. Com menus criados especialmente para o evento, dá, assim, palco a diferentes cozinhas, percursos e interpretações do produto.

São três os menus disponíveis: dois Chefs Week – um que inclui couvert, entrada, prato principal e sobremesa, e outro que propõe um percurso de quatro a cinco momentos, definido pelo chef, sem contar com o couvert – e ainda o Menu Experiência Chefs Week, um menu de degustação mais alargado, cuja composição e sequência ficam a cargo do chef.

O ponto alto está marcado para os dias 12, 13 e 14, em que o Palácio Nacional da Ajuda é palco que três banquetes concebidos especialmente para a iniciativa. Em cada noite, dois chefs cruzam técnicas, referências e percursos para criar um menu exclusivo, harmonizado com grandes vinhos portugueses.

A experiência estende-se para lá da cozinha. O património do Palácio, o design e os momentos de performance artística contribuem para três noites em que a gastronomia se encontra com a cultura, a festa e a arte de bem receber.

Assim, a 12, sob o tema “Do Tejo à Guanabara”, a cozinha será de Alexandre Silva, chef do LOCO(uma estrela Michelin) e do FOGO, e da brasileira Kátia Barbosa, ligada ao Aconchego Carioca e ao Sofia, no Rio de Janeiro.

Já a 13, “Sem fronteiras, com muito sabor” é o que une as propostas de João Sá, chef do SÁLA, em Lisboa, e Hugo Muñoz, chef do Ugo Chan, em Madrid, ambos com uma estrela Michelin.

E no dia seguinte Vítor Matos, chef do Antiqvvm, no Porto, distinguido com duas estrelas Michelin, junta-se a Pedro Coronha, chef do Koral, no Rio de Janeiro, para cozinharem em torno do conceito “Duas Margens, Um Oceano”.

E há dois patos que simbolizam esta dupla influência: a cabidela de pato, que recupera uma receita da avó, e “swahili”, um prato de bacalhau com raízes numa visita a Zanzibar.

No que toca a cabidela, na interpretação do chef combina-se com pera bêbada acidulada e capuchinhas, acompanhada por uma espetada de moela grelhada com alecrim, e coxa de pato desossada e crocante. A pera rocha acrescenta uma nota de fruta e acidez, enquanto a utilização da moela recupera o princípio de aproveitamento que faz parte da tradição deste prato.

Já em “swahili”, o bacalhau é confitado em especiarias e servido com um velouté de caril de grão, conserva de manga verde e acelga grelhada. A inspiração nasceu num restaurante de Zanzibar, onde António Simões provou um caril cuja intensidade e combinação de especiarias com a cremosidade do leite de coco o levaram a pedir à cozinha para conhecer a mistura utilizada. Essa recordação chega agora ao Intemporal.

Estes dois pratos fazem parte do novo menu do restaurante, o Instante. É composto por quatro momentos, com o pão de fermentação lenta a dar início à refeição, seguindo-se uma entrada, um prato principal e uma sobremesa, com possibilidade de escolha em cada uma destas etapas.

O Instante junta-se aos dois menus já em vigor, o Intemporal, de 11 momentos, e o Passageiro, de seis.

E a indulgência vem da adição de ingredientes que são, também eles, emblemáticos – cerveja e mostarda. São sabores familiares, mas elevados a um novo patamar. É que a mostarda assume a forma de maionese e a cerveja é a base da cebolada. Junta-se-lhes queijo e o resultado é uma camada “gulosa”.

Fomos provar este Parafuso na Portugália Balcão do centro comercial Colombo. E a experiência revelou-se uma agradável surpresa. O pão, quente e estaladiço, foi a cama perfeita para acolher um prego-hambúrguer generoso, com a carne no ponto pedido, rico nos seus sucos naturais. O que só por si seria um ponto a favor. A cebolada, a maionese e o queijo fizeram o resto. Diga-se, porém, que a cebolada de cerveja enriquece, e muito, esta sandes. Não podiam faltar batatas fritas e uma imperial numa refeição que começou com outro clássico da casa – o croquete, agora 100% carne de novilho, quente e estaladiço como se quer.

Mas, afinal, o que está na origem deste novo produto? A Portugália responde com outra pergunta: “Se um prego tem tudo o que é preciso para ser um prego, mas, em vez do habitual bife, leva um hambúrguer, continua a ser um prego?”. A resposta da marca é o Parafuso, cujo nome traduz o conceito de evolução que lhe está subjacente: esta é a volta que lhe faltava. Porque a receita dá uma nova volta a um produto (re)conhecido. O nome surpreende, sem dúvida. Faz pensar e o objetivo é – claro – que faça experimentar. Nós experimentámos e aprovamos!

Fátima de Sousa